オーディオの部屋3 20260101～
2026/2/14 TECHNICS SU-C3000 メンテ1
ほとんど情報がないSU-C3000なので、なるべく詳しく解説しよう。まずは全体構成から。発売が1999年とすると27年前のものとなるが、電源トランスから凝っている。この時代でなんとRコアトランスを使っているのだ。バッテリーを積むに当たって、EIコアやトロイダルも検討した結果の採用であろう。今でも高価なトランスをこの時代に積んだのは、決断が要ることだったろう。しかもトランスと電源部は、しっかりシールド板で区切られている。各部はコネクタ接続で整備性は良い。基板は、トランス部に1枚、電源部一体のメイン基板が1枚、ボリューム単独で1枚、出力-バランス変換部で1枚、バッテリー制御で1枚で、すべてガラスエポキシ基板＋金メッキだ。電源部の電解Cは、銅板が頭に貼ってあるよう見える。これが特注の竹コンデンサなのか？
Rコアは、自社製かどうかは不明。電源部の構成とパーツはC7000と同じに見える。一番右の電解Cが熱の為かケースが下がっている。バランス受けにトランスを使い、バランス出力は、AD SSM2142のバランス変換アンプを使っている。青いケースは高見沢製のリレーで、RY24W-OH-Kだ。CELLOのENCORE 1MΩには、RY24W-Kが使われている。ここで「OH」が入っているほうが高品質で、金パラジウム合金に金メッキしたもの。すべてOHを使っているのには恐れ入った。
メイン出力は、オペアンプを2つ使って「クラスAA」動作としている。NJM4580DD＋OP271GPを使っているが、現在では平凡なスペックだ。ボリューム回路にも同じものが使われている。ボリューム回路には、特注の黒いケースに入った4700μF 6.3Vの電解Cが使われている。このアンプは、バッテリー駆動時に真価を発揮するが、イマイチ音楽が平面的に聴こえるのだ。その理由を考えた時、増幅回路に使われているオペアンプの性能にあると思う。どちらもクリアで正確な音が素性のようだが、立ち上がりの鋭さや解像度ではイマイチと思う。そこでNJM4580DD→LME49720NA OP271GP→MUSES02 SSM2142→DRV134PAに変更してみようと思う。現状よりクリアで立ち上がりの鋭い音を狙い、音楽の立体的な表現を期待しての選択だ。さらに主要な電解Cは全てVISHAYに交換する。オペアンプは直付けなので金メッキソケットを付けて、うまく行かなかったら元に戻せるようにする。素性はしっかりしたアンプなので、きっと良い方向に変化してくれるだろう。MUSES02は、結構高額だ。オークションなら1750円程度で中古が手に入るが、正規品は3400～4000近くする。IC関係で17000円ほど、電解Cで9000円、合計26000円の投資だ。
細かい所では、電圧計の12Vランプをマッキントッシュ用の両極LEDに替えようと思う。元はランプに緑のゴムキャップが被せてあるが、イマイチ暗いのと緑色には見えないので、もっと明るい色のキャップを被せてみようと思う。照明ON-OFFスイッチがあるので、明るすぎても問題ない。新バッテリーに交換したが、無事満タン充電に成功し充電回路が自動停止した。たぶん13.5Vを指すはずだ。このバッテリーの一番良い使い方は、フル充電したら11.5Vに下がるまでDCモードで使い続け、ACモードにして充電してやることだ。ちょこちょこACモードで使うのは、良くない。バッテリーの寿命は充電回数で決まるのだ。回路上は10.5VでACモードになるが、10.5Vだと深放電に近くなるので避けたほうがいいと思う。コヒレンスも11.4VでACモードになる。DIGIKEYには、あと178ケ在庫があるので、もし改造が成功したら、もう1セット購入しよう。やってみないとわからないが、このアンプは、たぶんPHONO入力時にDCモードで使うのが、一番効果が出ると思う。アナログは増幅率が一番高いしノイズ的にも不利だ。しかしMCヘッドアンプにマークレビンソンのJC-1DCを使い、プリにC3000を使えば、ノイズフリーな環境が作れるのではないか。JC-1ACも持っていたが、DCとは比較にならない。無論JC-1ACもそれだけ聞けば素晴らしいのだが、JC-1DCを聞いてしまうと元には戻れない。そのぐらいSNには差が出るのだ。乾電池駆動で、液漏れの心配もあるが、音質はメチャクチャ素晴らしいのだ。しかいこれだけのアンプが受注生産で35万とは信じがたい。今なら2倍でも作れないだろう。受注生産品なので、絶対数が少ないので使っている人も少ない。なので情報が無いのは、当たり前だろう。バッテリードライブは、本当に貴重な技術財産だと思う。
基板を取り出してみた。良く考えられた構造だ。入出力は全てリレーのロジックコントロールで信号距離は最短になるよう設計されている。驚くべきは、裏面側。ジャンパーが1本も飛んでないのだ。相当時間を掛けて、練りこんだ結果だ。良い仕事をしている。ご自慢の電解Cを測定してみた。10mFはまあまあだったが、3300μのほうは、ケースが下がっているほうより、まともなほうがより容量がアップしていると言う結果になった。どちらにせよ劣化しているのには、違いない。
2026/2/12 TECHNICS SU-C3000がやってきた！
待望のSU-C3000が届いた。どうやらワンオーナー品らしい。めちゃくちゃ美品、艶もありホコリもかぶってない。大切に使ってたんだろうな。機能的な問題はなさそうだ。抵抗回転型のボリュームもネバリのある感触で良い。このアンプはDC駆動だがそれだけでなく、アキュフェーズが開発する遥か以前に、アンプ自体のゲインを変えることで音量調節する方法を採用していたのだ。なのでボリューム、アンプ、使用する電源と、物凄いこだわりで設計されている。見えないがシャーシもゴムを挟み込むなど、金もかけまくっている。
早速気になるバッテリーを見た。これがビックリ！なんと端子がハンダ付けなのだ。しかもハンダ付けの熱でケーブル被覆も焼けてしまっている。毎回、ケーブルを外して付け替えるようなことをメーカーはしないので、コネクタ＋ケーブルは使い捨てだったと想像する。なんともったいないことを。自分は、そんなことはせず、金メッキのファストン端子を圧着した。うれしくて完成したバッテリーの写真を撮り忘れた。当たり前だが、交換用バッテリーの寸法は、オリジナルと同じで実装の問題はない。
これが入手できないコネクタ。いくら調べても型番すらわからない。めでたくバッテリーが完成しアンプの中に入れて、充電開始。肝心の音だが、ACモードでは、これと言って不満の無い音だ。レンジも広く普通に聴ける。解像度もまずまずだが、これと言ってつかみどころのない音だった。充電完了でいよいよDCモードだ。ネットの記事で、DCモードにしても、その恩恵は少ない、ようなものがあったが、そんなことはない。抜群のSN感だ。雑味が全くない、静けさに包まれるのだ。これがバッテリー駆動の凄さか。またバッテリーにすると低音がグンと沈んでくる。これがまた素晴らしい。ボーカルも空中にフッと浮かび細かい表情が見えるようになる。これは、本当に隠れた名機だわ。ただしバッテリーにすると、celloのような超微粒子サウンドになるかと言うと、そのような変化はしない。やはりcelloの音はcelloにしか出せないのだ。バッテリーモードは新品で、6時間聞けるらしい。自分はせいぜい2時間ぐらいしか毎日聴かないので、当面、バッテリーはヘタらないだろう。これはなかなか使いこなしが楽しいアンプだ。こうなると、JEFFのコヒレンスがどれだけ凄いのか、体験したくなる。
2026/2/9 TECHNICS SU-C3000のバッテリーが届いた
先日注文したSU-C3000用のバッテリー：PS-1220F1がもう届いた。本当にデジキーの配送は素晴らしい！しかも今回はアメリカから国内配達もしてもらって送料無料なのだ。本当に助かる。バッテリーはきちんと充電状態で届いていて、13.0Vと13.1Vだった。SU-C3000は、13.5Vでフル充電、10.5Vで下限電圧になり充電モードになる。ただしコヒレンスの電源部を自作するために設計資料を集めていたら下限電圧は10.5Ｖでは低すぎて、11.5Vぐらいを下限としたほうが良いようだ。事実コヒレンスは11.4VでACモードに切り替わるようになっている。SU-C3000には電圧計が装備されているので、11.5Vを目安に手動でACモードに切り替えるのが良いだろう。まずはバッテリーで動くかが問題だが。
2026/2/9 PIONEER M-Z1 修理2
早速天板のカニ目ネジを取り外す。ケイバのマイクロヤットコ MY-636を使った。ただこれでも先が太く入らないので、先端を削って対応。見事に回った。ピンセットでも出来そうだが、細く剛性がないので曲がるだけだ。カニ目ネジはM3だったので、6アナボルトに替えても良いだろう。天板を外したら、ホコリの凄いこと。これで良くショートしなかったと感心した。
ここで通電し、電源ランプの点灯を確認。やはり切れていた。オリジナルは電球で8V 50mA仕様。電球だとまた切れるので、回路図を見るとマッキントッシュ用に買った14V 20mAが使えそうだとわかった。これは優れもので、交流で使えるLEDなのだ。なので極性を気にすることなく接続すれば光る。内部に電流制限抵抗も入っているので安心だ。簡易配線で見事に点灯した。明るさも十分あるし発熱しないし、消費電流も少なくベストチョイスだと思う。この手の古い機器をLED化するには、良いパーツだ。
オリジナルの緑色は色付きチューブを被せている。同じものは手に入らないので、丁寧に取り外してLEDに被せた。この手の材質は普通の接着剤では付かないことがある。ボンドのウルトラ多用途SUは、オススメである。ポリプロピレンが付くので、大抵のものは接着できる。これを使ってから失敗したことはない。瞬間接着剤は便利だが、付かない樹脂も多いし、白色化するのが欠点だ。LEDの外径も、オリジナル電球と変わらないので、そのまま取り付けられる。1日待って完全に乾いたら、実装してみよう。
LEDはうまく実装できたが、どうやってフロントパネルに出力表示LEDとこの電球を実装できたのか？と思うほど、取りつけが困難で、最初に電源SWを外してようやくうまくいった。LEDは輝度も緑色の具合もちょうどいい感じになった。この個体の健康診断を実施した。DCオフセットは1.9mVで無帰還回路は正常に動作している。±85V電源が+82.2と-82.7Vと低かった。バイアス電流が流れ過ぎていて、規定0.293Vの所、0.357Vになっていた。いづれも規定値に調整し、今度はエージングを実施してみよう。パネルやガラスを中性洗剤で洗ったら、ホコリが取れて綺麗になった。
2026/2/8 PIONEER M-Z1 修理1
A級アンプ探求シリーズ 第2章は、パイオニア M-Z1だ。純A級60W 現物は想像してたものより、大きく重い。早速バラそうと思ったらできない。現物を手に入れてみないとわからないことはたくさんある。ネットの記事だと、いきなりバラシているので問題など全くないと思っていたが違った。天板が外れないのだ。なんと特殊ネジが使われている。多くはレンズの固定などに使われる頭にひっかかりが無いタイプで正式には「カニ目ネジ」と言うらしい。カニの目のように小さな穴が2つ浅く開いているだけだ。ドライバーやスパナでは外せないのだ。「カニ目スパナ」または「ピンドライバー」と言う工具で外す。ところが今回のサイズは「ピッチ6mm ピン径1mm」というサイズで、ほとんど使われないらしく、ぴったりのものが見つからない。仕方なくケイバのピン先が極細のマイクロヤットコを購入してみた。これで外せれば良いのだが。デザインの為だと思うが、それなら中心穴を合わせる加工精度を高めたほうが、余程カッコいいと思うのだが。今回の物は￥11.4万で入手。音は出るらしいが、片方がノイズが出て、片方が電源パイロットランプ切れと言うシロモノだ。見た感じ、完全オリジナルで一度も開封された形跡がない。パイロットランプは電圧が合いそうなので、マッキントッシュ用の両極LEDに交換するつもりだ。ノイズは、地道にパーツ交換とハンダクラックを探すしかなかろう。
さすがに金がかかっている。基板はガラエポだ。ダイオードの足は真っ黒なので、交換対象だ。ヒートシンクをまたぐケーブルの保護は変色し茶色になっている。発熱が凄いのと、適切な通風環境でなかった可能性がある。ワイヤーラッピングさえなければ、整備はなんとかなるだろう。電解Cは、金のかかったガラスケース入りの特注品で、もう絶対手が入らないものなので、交換するかどうか迷う所だ。自分はオリジナルパーツに、こだわりはないほうだ。それより容量低下、絶縁低下のほうが重要だと思う。恐ろしいことに傾けたら、カラカラと音がした。取り出してみるとガラエポ基板を止めるネジが出てきた。製造時の閉め忘れか？今まで良くショートしないで動いていたものだ。人間のやることだから、ミスも当然ある。これは本当の話だが、友人が新車で買ったクラウンアスリート3.5が、始動時にカラカラ言うので見てもらったら、なんとオイルパンから摩耗したベアリングキャップボルトが出て来たそうだ。締め忘れか、まぎれ込んだのかは不明。走行中に噛んだら大事故になっていた可能性もある。たまたま一般道でトロトロで走っていたら、エンジンが止まって再始動が出来ずレッカー牽引になったとのこと。5万キロも乗って無事だったことは奇跡に近い。当然のごとく、エンジンは無償で新品に載せ替えてくれたそうだ。恐ろしや！
2026/2/5 Technics SU-C3000をDC駆動したい
JEFFのコヒレンス（バッテリー駆動）を聞いてから、DC駆動できるプリアンプが聞いてみたくなった。コヒレンスなぞ、とても買えるシロモノではないので、国産を探すとマランツとテクニクスにあるのがわかった。マランツSC-5は、ほとんど市場に出回らないし高価だ。テクニクスのSU-C3000はSU-C7000の弟機ということで、たまに見かける。今回、たまたま良さそうなのを見つけたので、購入してみた。自分は、マッキントッシュもそうだが、メーター付きに弱い。サンスイのB2301Lやマッキントッシュ、そしてマランツ8やエアタイトのアンプなどが好きだ。今回のはコヒレンスにもない、バッテリー電圧計が中央にデーンとあるのが、たまらない魅力だ。これを12.5万ほどで入手。当然ながらバッテリーは寿命を向えている。AC駆動は、できているとのことなので、DC駆動もできるだろうと、ここは賭けに出た。すでに純正バッテリーの12V 2.2Aの2パック入りは入手できない。なので実装できそうなのを海外から取り寄せることにした。これが17720円。寸法が同じで容量も同じ。アマゾンだと純正と同じのが売っているが、1本23563円と高額だ。これだと2本で5万にもなってしまう。なのでドイツから輸入することにした。電源仕様は最初、12Vの並列駆動だと思っていたが、マニュアルを見ると違っていた。今回買ったのは、wartungsfrei Ausg: Verbinder 2,3Ah Batt: Blei-Säure AGM 12Vと言うもので、2.3A仕様なので、純正よりわずかに容量アップしている。ドイツからやって来るのが楽しみだ。
なんと並列でなく直列になっていた。しかも24Vで使うのではなく、プラス12Vとマイナス12Vを作っていたのだ。コヒレンスの解説を読むと26.44Vでフルチャージ、23.43Vでロー、22.83VでACモードに切り替わるとあった。何故24V表記なのかわからなかったが、これで理解できた。動作は12Vで動かして、制御は24Vでやっているのだ。同じくSU-C3000のほうは、13.5Vでフルチャージ、10.5VでローモードになりACモードに移行するようだ。この4ピンのコネクタは、もうどこでも入手できないので、これを壊さずに改造する必要がある。海外輸出機の一部に使われたようで、単品販売がされなかったので、入手ができないし、探したが見つからなかった。今回買ったものは、バッテリーが内臓されているので、良く解析してみよう。4ピンコネクタのバッテリー側で本当に中点が接続されているなら、面倒な改造になる。だが、これができれば面白そうだ。投資したのだから、最後まであきらめずにやってみようと思う。もし完成したら友人宅に持ち込んで、コヒレンスとどのくらい差があるのかを、確かめてみたい。
もう少しバッテリーについて調べてみた。なんといつも利用しているDEGIKEYで買えるのだ。しかもこっちのほうが安い。焦って買って失敗した。これも勉強だ。PS-1220F1と言う型番で、こちらは2.5Aある。純正より容量アップしている。もし今回の改造？がうまく行ったら、これも試してみたい。
ドイツのバッテリーは高いのでキャンセルし、上のPS-1220F1をデジキーから買うことにした。なんと送料サービスで2ケで￥9541だ。これはラッキーだ。しかも端子がF1ファストンだとわかった。現物を見てないので確定ではないが、たぶん無改造で純正の接続ケーブルが使えるはずだ。ダメだったら変換するしかない。もしC46より良かったら、どうしようなんて聞いてもいないうちから、期待だけは膨らんでいる。
2026/2/1 AccuphaseのSP端子にCARDASを付ける方法
ご存じのようにAccuphaseのSP端子は、極太ケーブルが入るように端子がデカい。ただデカイだけでなく、ポスト部分も実測φ9.2mmもあり、通常のYラグは、せいぜい8.5mm程度なのでまず入らない。今時のハイエンドは、端子がバラなのはないが、会社の方針なので仕方がない。よって通常のＹラグのハイエンドケーブルは、入らない。CARDASも7.5mmなので入らないが、何とか入れる方法がないか探した所、やっと見つけた。バナナ端子を使うのだ。それもバラ線をネジで締め付けるタイプのもので、ネジ部が十分な長さを持っていることが重要だ。これがその画像。アマゾンで見つけた。端子自体の品質は、高級と呼べるものではないが、CARDASが使えるだけでありがたい。もっとも先端がバナナ端子なら、そのままAccuphaseに取り付けられるのだが。バナナ端子は、接触部分が不安定なので、好きではないが、背に腹は代えられない。これで音質が戻れば大成功だ。
2026/1/30 Accuphase PRO-20
購入したアンプは、アキュフェーズのスタジオ用（PA用ではない）のパワーアンプ PRO-20である。自分の中では、A級動作が今一番気になっているので、購入してみた。この後に、もう1機種 純A級 モノラルアンプが来ますが。このPRO-20は、出力や筐体の作りから純A級のA-50が母体になっているのは間違いないようだ。それにしてもこんなにデカくて、重いとは思わなかった。意外だったのは発熱量だ。でかいヒートシンクのおかげもあってか、ちょっと暖かいぐらいで、アッチッチとはならない。A-20もそうだったが、出力段がメタルキャンタイプでないMOS-FETは、熱くならないのだろう。バカでかいトランスと電解Cは圧巻だ。十分な空間が確保されているのは、音にもメンテにも寿命にも良いことだ。バイアス調整をやってみようと思ったが、基板の上下にトリマーがあるので、通常の設置だと、上側の出力段のバイアスしか調整できない。A-20は、上側だけについていて、テストピンは上下のトランジスタを出力から出ていたが、PRO-20は、上下個別に調整するようだ。起動時から30分後までの、エミッタ抵抗0.47Ωでの両端電圧値は、L側が27.5～24.2mVに変化し、R側が34.5～30.1mVに変化した。サービスマニュアルがないので正しい値が不明だが、仮に30mVから計算すると、本来の50W時の出力から計算した値の約1/3程度のアイドル電流しか流していないことになる。この場合64mAとなり、A-20の258mAよりかなり低い値になる。自分の計算が間違っているのか、本来の設計がそうなのかは、わからない。わかったのは、左右でかなり値のひらきがあるので、いつか揃えてみたいが、重量が46.8kgもある巨漢なので、体力のない爺さんには、辛い仕事だ。
作りは、まんまA-50だ。筐体の剛性も高いし、仕上げも手抜きがない。A-50だった証拠がいくつかある。リアパネルはA-50そっくりでSP端子のデカさが違う。のちにマイナーチェンジがあったようで、A-50と同じSP端子になって、リアパネルはA-100に近くなっている。フロントパネル裏には、本来メーター回路があるが、基板にパラパラとパーツが載っているだけになった。ドライバーと出力段はA-50そのものに見える。贅沢な金色のケースに収まったドライバー基板も見える。出力段は、上下に10ケずつ計20ケのパワトラで片側チャンネルを担っている。ここにも金色のバズバーが使われており、プロ用＝雑な作り、と言うのは通用しない。問題は、出てくる音が、金ピカでないことを祈るばかりだ。
とりあえず左右差が気になるので、バイアス調整をしてみる。そこで1つだけアキュフェーズらしくない所を見つけた。トリマー調整時、シャーシが邪魔でナナメドライバーになるのだ。手前のシャーシにサービスホールを開けるだけで良いのだが、それをあの会社がやらなかったとは考えにくい。なので想像だが、左右の基板のケーブルが長く、基板を引き出した状態で作業が出来るのではないか？ やってみないとわからないが、どう考えてもアンプの下にもぐって作業するとは考えにくい。もしくはアンプ本体でなく、ヒートシンクアッセンブリーの状態で調整するのだろう。こう考えれば、納得が行く。でもシロートに専用治具はないので、写真のような状態で実施した。ヒートシンクは、根元が太く先が鋭い形状が一番効率が良く、かつ先端を上に向けるのが良いと熱力学で習った気がする。面倒だがR側ができたら、一度、反対向きにしてL側をやって見よう。まずはR側のスタート時の電圧は上が52.5mV 、下が49.9mVで上下は良く揃っているようだ。これで30分放置後、調整する。車だってV型エンジンの左右バンクでアイドルがバラついていたら嫌だろう。BMWの宣伝でこんなのがあった。「もしV12エンジンの片方のバンクにトラブルが起きても、そこにはまだ世界一滑らかな直列6気筒エンジンが生きている。だから、あなたは優雅に目的地へ辿り着ける」こんな感じだった気がする。何と言う自信と確信に満ちたフレーズだろう。物作りメーカーとは、こうでなくちゃ。30分前だが、R側の上下は素晴らしい精度で調整されているようだ。30分後の値は、上31.5mV、下31.3mVだった。素晴らしい！よってバイアスの調整電圧値は、31.5mVとしよう。R側はいじらず、L側だけを調整することにする。勝手な数値を作ったりせず、個体の持っている数値を使えば失敗する確率は減らせるからだ。L側は上31.7mV、下33.3mVにした。下側はトリマー最小でも、これ以下にはできなかった。ドライバー素子が、そろそろ限界に来てるのかも知れない。とりあえず調整は、ここまでで明日、試聴してみる。この個体は、スタジオで使われていたことに間違いない。何故、そんなことがわかるかと言うと、1つはRCA端子がピカピカで使われた形跡がない、2つめはホコリが単一の粗材しかないことだ。普通、家庭で使用すると、ホコリは綿ホコリ、繊維、髪の毛、動物の毛、虫の死骸などが、必ず入り込むが、この個体には、それが全くない。なのでスタジオユースと判断した。スタジオなら空調は完備だから、高熱、高湿にさらされてはいないだろう。腐食や変色も全くない。大事に扱われてきたなら、大事に使ってあげたいと思う。あとは音質だ。
ノーチラス801の中高域を担当させたPRO-20だが、結果が予想外だった。まず全体の音色だが、MC252とほとんど変化がない。妙にギラ付くことのない自然体の音だ。出力トランスのない通常のパワーアンプになって、透明度が良くなるのかと思ったが、これもほとんど変わらない。つまり最近のマッキントッシュは、以前のようなベールをかぶったような音ではないと言うことだ。ベールがあるのは、MC7300,MC300ぐらいまでで、MC352より以後は透明度に不満はないだろう。ボーカルもしっかりと中央に音像が立って、立体感があるのは、そのままだ。では何が変わったかというと、ベースラインやドラム類の低域だ。ベースのキレが抜群に良くなっているのだ。太くて締まりがあって、かつ立ち上がりも早い。この変化は予想外だった。50WまでA級動作の制動力が発揮されているのだろう。最大出力は100Wだが、500Wで使っているMC252と比べてもパワー感は、全く変わらない。N801の低域のクロスは350Hzだ。この辺の帯域が、ベースの締まりに効くのは、新しい発見だった。ところがSPケーブルをCARDAS QUADLINK-5CからZONOTONE 2200αに換えたら普通の音に戻ってしまった。どうやらCARDASでないとダメらしい。ところがPRO-20のSP端子の外径が9.2mmもあり、CARDASのYラグは7.5mmしかないので入らない。オヤイデのYラグでも8.4mmで、これも入らない。仕方なしに2200αにしたのだが、また悩みが増えた。バイアスを合わせてからは、発熱も結構ある。42℃ぐらいの感じだ。PRO-20の消費電力を測ろうと、KOJOのクリーン電源：Mt-1000につないだら、いきなりオーバーロードで電源が落ちた。Mt-1000は、PRO-20の起動ラッシュカレントに耐えられないようだ。最大負荷は1000Ｗと謳っているので、残念だ。一方、SINANOのHSR-1000は、問題なくPRO-20が立ち上がった。こちらも1000Ｗ仕様だが実力は、遥に上のようだ。設置スペースを見つけて、前段をMt-1000，後段をHSR-1000に交換してみたいものだ。ただしいくらHSR-1000でも、PRO-20とMC252 2台を同時には駆動できないだろうから、駆動するならPRO-20だけになるだろう。PRO-20の消費電力は、8Ω定格で375W、MC252は8Aなので800Wとなるが、そんなには食わないはずだ。せいぜい300Wぐらいのはずだ。なので合計で975Wで1000Wギリギリだ。負荷次第では1000W越えて、電源が落ちるかも知れないので、200V電線から減圧して電源を取る方が安心だ。
写真はサーミスタ制御の自作冷却ファンである。表示温度はヒートシンクの温度で、25℃になったら自動的にON-OFFするように作ってある。これは約1時間普通の音量で聞いたときのもので、室温が16℃だったので、温度上昇は20℃言うことになる。これがあと10℃上がると46℃になり、純A級アンプの領域に入ります。これはPASS ALEPH0の時に作ったもので、その時は50℃ぐらいにはなってたので、熱くて触れないギリギリの温度で動作していたことになります。まだ開封もしていないPIONEER M-Z1は純A級 60Wなので、どのくらい発熱するか興味があります。こっちは今年1年かけて、じっくり仕上げる予定です。PRO-20は、プロ機ですが、雑な所は一切なく、うちのシステムに溶け込んでおります。AB級100W A級50Wのパワーは、十分な駆動力があり、500WのMC252ブリッジと全く互角の制動力を持っている。妙に尖がったキャラクターが無いのも、使いやすいアンプです。劣化は必ず進行するが、今回の冷却ファンで、少しは劣化が遅れるのを期待しよう。連続使用しても全く不安がないのは、さすがはスタジオ用アンプと言う印象だ。
2026/1/27 パワーアンプ 100W＋100W/8Ω 50WまでA級動作
自分のメインシステムはWADIAのCDPとDAC MCINTOSH C46+MC252 3台にB＆W ノーチラス801の組み合わせだ。良く聞くのはロックとポップスで、C46のボリューム表示は50でMC252のメーターを見ると、だいたい2.5Wから最大で25Wに瞬間的に振れるぐらいで聞いている。これでも相当な音量になる。ということは、50Wもあれば十分なのだ。今度来るパワーアンプは、中高域を担っているMC252に換えたら、どんな感じになるかを、やってみたくなったからだ。ただし普通に手に入るものでは面白くないので、A級動作して、かつ滅多に市場に出ないものを選んだ。定格出力は100W 8Ωで、50WまではA級動作する。可変バイアスA級アンプの部類に入るものだ。さて、機種は何でしょう？ヒントはMC2600と同じように、スタジオモニターを鳴らすために開発された機器で、PA用のアンプではない。
自分が使った純A級アンプは、LUXMAN M06α、ML20.5L PASS ALEPH0、ACCUPHASE A-20だ。M06αは、雰囲気重視の柔らかめの音で、発熱は凄かった。20.5Lは「これがたった100Wのアンプなのか？」と思うほど、パワフルで強力な制動力を持っていて、JBL4365の38cmウーハーを完全に制御していた。逆に凄すぎて4365から出てくる音としては、つまらなくなった。発熱は物凄かった。ALEPH0は、自然体の音、制動力はほどほどだが、全域が誇張感のない音で統一されていた。もう一度使いたいアンプだ。これも発熱がすごかった。測ったら50℃以上に簡単に到達した。A-20は、センターSPの高域用に使っている。最近の設計らしく、透明度もキレもある。パワーは20Wしかないので重いウーハーは無理だ。A級なのだが、ヘタなAB級より発熱しない。意外と使いやすいかも。自分のA級アンプに求めるのは、しなやかさと制動力だ。今度のアンプは、どんな感じか楽しみだ。ほかに印象に残っているのは、可変バイアスA級のクレルである。クレルは、KSA250を2回買った。強烈な発熱とスロースタートの性格だが、暖まると強力な制動力としなやかな中域が魅力だった。ただ同じKSA250でも、個体差があるようで、2台目からは、しなやかさが消えていた。その後はFPB350Mを使った。こちらはマイコン制御のおかげか、発熱はそれほどでもなかった。パワフルな音がした。いろんなアンプを使ってきたが、W数 イコール パワフルか？と言えばそうでもないし、どこかのAD社が盛んに自慢してたダンピングファクターが1000あると100のアンプより10倍も制動力があるかと言えば、これも当てにはならない。だってダンピングファクターは出力段からSP端子までの抵抗値だから、ただの数字のお遊びにしか過ぎないと思っている。自分の経験では「いかに瞬間的に電流を流せるか」マッティー オタラ氏が言ったHICC理論が重要な要素の気がする。アンプなんて「評論家が聴いた時が、こんなだった」と言うだけであって自分の家で聞いてみないと、何もわからないのである。そこが車やテレビとは全く違う性質の製品なのだ。だから面白い。
2026/1/14 WADIA WT-2000s アイパターン測定
1/6の測定で、SONYの波形に比べて、立ち上がりが鈍いのと、信号が鮮明でないのは、測定器とプローブとしっぽ出しのせいだと判明した。測定器は150MHzで理論上の性能は十分なはずだ。だがここは更なる上を目指す。プローブもパッシブ型は容量成分が多く波形がなまるとのこと。なのでFETプローブを使ってみたい。この2つを叶えるのが、岩通 SS-7830だ。300MHzで帯域は現行の2倍取れる。さらに12V電源を内蔵するので、FETプローブのSFP-4Aが使える。早速、導入して測定してみた。下の写真は、左が前回のもので、右が今回のもの。テストCDのトラック4を使っていて、条件は全く同じ。しっぽ出しも、そのままだ。見て違いがハッキリわかる。右はアイパターンの菱形がクッキリ見えるのがわかる。波形の立ち上がりもピンと立っている。同じデータを再生していても、こんなに測定データが違うのだ。左を見ると、このピックアップはそろそろダメなんじゃないか？と思うだろう。しかし右なら、まだまだ使えると判断して問題ないだろう。電圧値も1.334V出ていて元気だ。岩通のオシロのほうが、新しいのか、いろいろと使いやすいのも確かだ。これでしっぽ出しをなんとかすれば、SONY並みの波形になるだろう。やはり測定器は大事だ。FETプローブは、高いだけあって、性能も抜群だ。
2026/1/6 WADIA WT-2000s ピックアップ交換
現状の状態で問題はないのだが、より綺麗なRF信号が出そうなピックアップを見つけたので、交換してみることにした。ドナーはSONYのCDP-227ESDである。まず最初に、全く同じ条件では、測定できないので、WADIAのほうがハンデがある。それはSONYは基板上のチェックピンを直接プローブで掴むことができるが、WADIAはチェックピンがないので、細いケーブルをハンダ付けして「しっぽ出し」の状態で測定しているからだ。写真左のRFと書かれているのが、RF信号が来ている部分である。ピックアップ交換は写真右の状態までバラせば、メカを降ろさないでも交換できる。VRDSターンテーブルと側板、底板、天板だけ外せば、交換できる。ただしちょっとテクニックは必要だが。
アイパターンを見て見よう。左がSONYのプレーヤーにオシロをつないで見たもの。クッキリ、ハッキリ、アイパターンが見えており理想的と言えるだろう。波高値は、1.3V程度出ている。中央が交換前のWADIAのピックアップ。全く同じ条件で測定しているが、WADIAのほうが周波数が低く見える。アイパターンはぼやけてクッキリとは見えない。波高値は、1V程度出ている。さて最後がSONYのピックアップを移植したWADIAの波形だ。波高値は、1.3V程度に上がっているが、アイパターンは見えない。左の写真が本来の性能だとすると波高値は同じになった。とするとアイパターンが見えないのは、しっぽ出しのせいなのか？それともWADIAの基板設計のせいなのか、疑問は深まるばかりだ。
2026/1/4 P-30 VS WADIA WT-2000s
さて、いよいよ試聴開始。両者とも公平を期すため、電源ケーブルは汎用品を使うことにする。まずはP-30から。SNにこだわって設計されているだけあり、全体に透明度が高い印象だ。レンジも下も上も伸びているように感じる。問題はベース、バスドラ領域の音の出方だ。音量感はあるが、何故か質量が少ないと言うか、重さを感じにくい気がするのだ。これだけ聞けば、大したもんだと思う音なのだが。そんなに差はないだろうと思いながら、WADIA WT-2000sに換えてみる。全体の透明度はP-30のほうが勝る。問題は低域だ。スピード感と質量を伴った低音は、気持ちが良い。これがハマると抜けられないWADIAサウンドだ。同じVRDSメカを積み、基板もTEAC製だが、音はWADIAの音なのだ。ゴリゴリの低音が気持ち良く、ボーカルのフォーカスも絞り込まれている。やはりWADIAの音は、簡単には越えられないようだ。P-30はVUK-CLKにより、48KHzにアップサンプリングされたデータをWADIA2000 ver96に送り込んでいるが、高精度なクロックより、筐体全体の作り、音作りのほうが影響度が高いようだ。設計が新しい分だけ勝る点もあるが、P-30は今一歩、WT-2000sには及ばない。やはり一体型の最高峰のP-70を試してみるしかないのか？ ただしTEACの目指す音とWADIAの目指す音は違う。オーディオは高次元な所では、機器の性能自体は変わらなくなるから、最後は、その音が好きか嫌いかで決まる。改めて聞いて見ても、WT-2000sは、素晴らしい。これで決心がついた。1つだけ心残りだったピックアップのアイパターンが本来のものでなかったので、ピックアップをより寿命がありそうなものに交換しようと思う。P-30の低域の問題は、ピックアップの出力電圧が0.7Vしかないのが原因かも知れないが、これはやって見ないとわからない。試聴が終わって、ふとラックの裏に回ると、なんとP-30にはシナジスティックリサーチ ACマスターカプラーが刺さっていた。と言うことは、ハンデ戦だったわけで、それでもWT-2000sの方が良かったと言うことは、P-30は残念ながら完敗と言うことになる。
2026/1/3 ESOTERIC P-30 VUK-CLK メンテ2
まずはVRDSメカユニットの取り外しから。WT-2000sと比較するとメンテ性は素晴らしく良くなっている。これでメカユニット単体で取り外せれば完璧だった。メカユニットは左右の基板の下に取り付けネジが隠れているので、左右の基板を外す。左の写真まで取り外す。コネクタ接続で、刺し間違えも起きない設計になっている。VRDSのブリッジは樹脂製だ。ターンテーブルはアルミか亜鉛合金のようだ。軽いが叩くとチーンと金属音がする。この辺はコストダウンが見られる。トレイもWT-2000sのような金属製でなく樹脂製で、この上にネクステル塗装をかけている。トレイは右下のツメを上げると簡単に引き出せる。WT-2000sは、トレイの位置出しに上下、左右ネジ調整が必要だったが、P-30は無調整で位置が決まる。これは大きな進歩だ。P-30の進化は、ノイズに対する配慮がWT-2000sとはレベルが違う。剛性の高い銅メッキシャーシを使い、アース線は何本も接続され、少しでもSNを良くしようと言う意図を感じる。これではWT-2000sも、うかうかしていられないだろう。またケーブル配線もシンプルだ。ディスプレイ用のフラットワイヤーはWT-2000sでは何本もあり、しかも非常にやりにくく、刺さったかどうかの確認ができないような所にあったが、P-30はたった2本しかないし、接続も確実にできる。たった2年で、こうも違うのかと感心した。
次が本邦初公開のVUK-CLK基板だ。完全に独立したクロック専用基板だ。16.934MHzだ。この数値はあとから出てくる。ピックアップはSONY KSS-151A。これに貼ってあるH490と言う数値を覚えておく必要がある。今回、ピックアップは交換しない。
さてベルト交換だが、これがまた面倒な構造になっている。クランパーのリフトアップ用のベルトは、バラバラにしないと交換できないのだ。左がリフトアップメカASSYで、先端のEリングを外しただけでは、交換できない。クランパーをリフトするアームの支点の軸を外さないとベルトは抜けないようになっている。この時点でモータとリミットスイッチも外します。右の写真の左側が付いていたベルト、右側が交換するベルトだ。
ベルトは特注品だ。寸法は同じだが、ゴム硬度を2種類作ってもらった。今回はプーリー径が小さいので柔らかいほうを選ぶ。材質はEPDM系の特殊配合だ。ネットで交換用ベルトが売られているが、材料名も硬度もわからないようなものは、信用できない。ゴムは安価なパーツではあるが、侮ってはいけない。タイヤと同じで全体の性能を左右しかねない重要なパーツなのだ。今回のベルトは、毎日2時間使っても軽く10～20年は持つだろう。そのくらい信頼性の高いベルトだ。もう1つのトレイ開閉用ベルトも同じ寸法で、こちらの交換は簡単だ。レールにタミヤのミニ4駆の樹脂用グリスを塗布しておいた。この個体は、ギヤの摩耗、カケもなく、ベルトも加水分解してなかったので、ひょっとすると余り使っていない個体かも知れない。それはピックアップの性能を見れば、分かるのだ。
先ほどの16.394MHzがここで出てくる。最初にやるのは基準クロックの確認だ。16.3944MHz±50ppmに入っていることを確認する。バッチリで問題なし。次にR407 22Ωの両端電圧を測定する。1.088Vだった。これが何を意味するかというと、ピックアップの劣化を見ることができる。もし最初の電流値より10mA以上大きくなっていたら破損している可能性がある。ピックアップは使用により徐々に電流値が増えていくので、この10mAが目安となる。ピックアップにはH490と記載があった。これは「最初は49.0mAでしたよ」と言う意味だ。今回の場合、電圧が1.088V 抵抗値が22Ω。これをオームの法則で計算すると49.5mAとなる。つまり電流値は、ほとんど上昇していないので、ピックアップはバリバリの状態と言うことだ。ひょっとすると1度交換しているかも知れない。ピックアップの標準品はHが付かないが、保守用はHが付くらしい。真偽は定かではない。ピックアップは予想どおり使えそうなのがわかった。これでアイパターンの波形と電圧がきっちり出れば、言うことなしだ。
次がスレッドバランス調整。TP4の1，2番ピンの電圧が0VになるようにV405を調整する。調整前が16.7mVだった。規定値の公差表記がないが、これでも十分小さい数値だろう。念入りに調整し0.1mVまで、押さえ込んだ。古い個体は、このようにきっちり調整できることが重要で、ダメなものはいくらトリマーを回しても調整できなくなる。基板の素子の劣化やトリマーの劣化が起きると調整も面倒で、ピッタリの値にできなくなってくるのだ。このようにきちんと反応する個体は、状態が良い証拠だ。
次からが段々むづかしくなってくる。次はトラッキングバランス。これはオシロを見ながらの調整になる。左がトラッキングバランスの画像。トラックスキップ時の波形を見るのだが、毎回コツがつかめない。とりあえず中央付近にいるので、いじらないことにする。いよいよ最後のアイパターンの観察だ。これはきっちりとテストCDのトラック4で調整する。YEDS-18で試験しないと意味を成さない。何故なら、これがメートル原器と同じ役目をするからだ。これと普通のCDでは、メートル原器と、ものさしぐらいの差がある。それくらい厳密に作られているし、調整トラックも指定されている。アイパターンは、一見良さそうだが、電圧が出ていないし、アイパターンの格子も鮮明ではない。本来はマス目1つ1つがクッキリと見えるのだ。正常なら出力電圧は1.1～1.5Vぐらい出るはずだが、0.7Vぐらいしか出ていない。残念だが、このピックアップは寿命のようだ。フォーカスオフセットは規定値50mVに対し40mVに調整した。以上より、この後のフォーカスゲインとトラッキングゲイン調整は実施しないで、試聴してみることにする。そこそこ行けそうなら、ピックアップを調達しようと思う。
2026/1/1 ESOTERIC P-30 VUK-CLK メンテ
今年最初の記事は、P-30のメンテから。中古で手に入れたP-30だが、嬉しい誤算があった。なんと2006年9月に内部クロックのバージョンアップが実施されたモデルだった。確かにクロック基板が新たに1枚、デジタル出力基板の前方に実装されている。ノーマルバージョンでは、この基板は見当たらない。P-30の構造は良く考えられている。左にデジタル出力基板、中央にCDメカと電源部、右にサーボ基板が配置され、各部の干渉の影響を最小限に抑えている。しかもシャーシは全て銅メッキ製。リアパネルは銅メッキの上に塗装をする凝りようだ。金がかかっている。1994年12月発売で35万。WADIA WT-2000sは1992年発売で78万。倍以上も価格差があるが、音がどうなのか興味がある。WT-2000sは、より高精度なCDメカを搭載している。開閉はギヤでなく、ワイヤーで引っ張る方式で、VRDSディスクは厚く緑色の乱反射防止コート処理を実施、ブリッジはアルミダイキャスト製だ。P-30は開閉機構、ディスク、ブリッジなど、さすがに最高級メカは搭載していない。ところが、王者P-70VUと同じメカを積むバージョンアップサービスもあったと聞き驚きだ。P-70と同じメカを積んだものがあったら、相当なレア個体だ。となるとP50sはP-70の試作機だったと言う気がする。理由はペアになるDACが存在しないからだ。P-30とP-70にはペアのDACがある。
クロック基板を見て見よう。左のシールは底板に貼ってあり、出品者も気づかなかったようだ。確かに底板を見る機会はなかなかないだろう。2006年9月なので今から20年も前になる。中央が追加されたクロック基板。精度が1ppmまで高められたもので、この効果は絶大なはずだ。ノーマルはせいぜい30～50ppm程度だからだ。トリマーがあるので、電圧制御型のVCXOと見た。驚くのはこの基板を取り付けるためのタップが最初から開いていることだ。ノーマルの写真を見るとわかる。つまりESOTERICは最初からクロック交換を頭に入れて設計していたことになる。恐るべし。自分の個体は、トレイの開閉ができない。見ると開閉用のゴム角ベルトが伸びきっていた。これは故障でなく、パーツが寿命を向えただけだ。左右の基板を取り外さないと中央のメカは取れない。さらにクランパー用のベルトは、メカを全バラシしないと交換できない。根気のいる作業だが、やるしかない。ベルトを特注で作ってもらったので、使わない手はない。このベルトは国内のATMの紙幣搬送メカ用のゴムベルトを作っている超一流の技術力を持つメーカーに特注の配合で作ってもらったもので、一般では入手できないものだ。何が違うかというと、耐久性が違い、簡単には伸びたりしないし、加水分解もしない、でも硬くないので動きがスムースな理想的なベルトなのだ。一般のウレタンベースのゴムベルトとは、性能が全く違うのだ。今回手に入れたP-30はリモコンなしだったので、メルカリで純正リモコン：RC-567を￥7000で入手した。今やリモコンも価格が高騰し、安価な学習リモコンを高額で売る業者もいるので注意が必要だ。1万以上も出して、届いたのが学習リモコンでは、ガッカリだろう。しかもヤフオクの表紙の画像が純正リモコンなので、慌てて買うとエライ目に会う。今回入手したものは、動作未確認のものだったが、電池BOXが正常なら経験上まず問題ない。これは、ボランティアのおもちゃドクターでも同じで、電池金具に緑青が噴いていなければ、大抵はなんとかなる。スマホのカメラモードで赤外線点滅を確認したので、動くことは間違いない。ここで役に立つ情報を1つ。P-30はWADIAのリモコンでも動きます。やってみました。まだ逆はやってません。WADIAのリモコンは貴重なので、P-30のリモコンで動いてくれるとありがたい。